Стены грунтобитные



Основным материалом для грунтобитных стен из грунтовых блоков и самана служит грунт. Они экономичны, обладают высокой прочностью и долговечностью. Однако в процессе возведения требуют значительных затрат труда по сравнению со стенами из других материалов. Их применяют для постройки жилых домов и хозяйственных построек высотой не более двух этажей. Для бань и других зданий с повышенной влажностью такие стены возводить не рекомендуется. Нельзя строить такие стены в северных районах и в местностях с сырым климатом. Грунтобитные стены. Для устройства грунтобитных стен пригодны почти все виды грунтов или смеси из них, обладающие связью частиц между собой и небольшой усадкой. Наиболее пригодны суглинки, супеси и черноземы. Жирные глины дают большую усадку, а также много трещин. Их можно применять только с добавлением тощих грунтов в количестве 25—50% по объему или измельченного незаплесневелого органического материала (костры, хвои, стружки, камышовой мелочи, рубленой соломы1). Чистые пески не обладают связностью. К ним следует добавлять глину 20—40% по объему. Лёссовидные суглинки размокают от воды. Их рекомендуется применять в смеси со шлаком до 40% или известью II сорта до 15% по объему. Нельзя использовать растительный слой, илистые грунты, плывуны и торф.

Внешними признаками пригодности грунта для изготовления грунтовой массы являются: сохранение свежевырытой землей приданной ей формы (например, при сжимании ее рукой), неосыпаемость отвесных стенок выемки в земле, а также глубокой колеи дороги, нераз-мачиваемость пешеходных дорожек.

Грунтобитные стены возводят в щитово-переставной или подъемной (в стойках-штагах) опалубках, которые постепенно, слоями, заполняют грунтовой массой и утрамбовывают. Опалубка имеет важное значение для качества грунтобитных стен. Она должна быть прочной и ровной, чтобы выдержать боковой распор от насыпаемого грунта во время его утрамбовывания. Для опалубки рекомендуется применять сухие доски хвойных пород, так как они меньше коробятся при набивке опалубки грунтом. Наиболее удобны для работы чистообрезные доски толщиной 3—5 см, при которых расстояния между шагами или жесткими связями составляют 1—1,5 м. Вместо чистообрезных досок можно использовать необрезные доски и горбыль. Но в этом случае будет трудно устраивать плотные щиты и подъемную опалубку. Если стены дома не предполагается штукатурить, то опалубку с внутренней стороны следует собирать из чисто-строганых досок.

Щиты опалубки делают высотой 60—80 см, длиной 2—4 м и весом не более 80 кг. Щиты ставят по обеим сторонам будущей стены, скрепляя их деревянными хомутами. По длине щиты соединяют сжимами (рис. 29).

Стены грунтобитные

Рис. 29. Деталь переставной опалубки
а — щитовая опалубка на деревянных хомутах: 1 — стойка-штага; 2 — поперечная связь стоек (проходит через продух в цоколе); 3 —временная распорка щитов; 4 — клин; 5 — щит опалубки; 6 — дощатая подкладка; 7 —стена дома; б—угол щитовой опалубки; / — рядовой щит; 2 — угловой щит опалубки; 3 — сплачивающие планки; 4 — верхняя стяжка; 5 — угловая стяжка; в и г — фасад и сечение щитовой опалубки на болтовых связях: / — стена дома; 2 — щит опалубки; 3 — оплачивающие планки; 4 и 5 — верхняя и нижняя стяжки; 6 — распорка; 7 — скоба-распорка

Хомуты ставят через 1—1,4 м по длине в зависимости от толщины досок щита.

Деревянные хомуты можно заменять болтовыми связями, а щиты скреплять болтами. Для этого в каждом щите по длине сверлят две-три пары отверстий диаметром 16—19 мм для пропуска стяжек из круглой стали. Верхние отверстия выполняют отступя от верха щита на 6—7, а нижние — на 10—12 см (не доходя до низа щита). Болтовые связи ставят в нижней части, а скобы-распорки— в верхней по длине опалубки через 1—1,5 м. По длине стены отдельные щиты соединяют скобами.

При набивке стен грунтомассой нижние поперечные связи (стяжки или хомуты) затрамбовывают и оставляют в массе стены до полного заполнения форм очередного яруса. После заполнения нижние стяжки хомутов (или болтовые связи) выбивают. Отверстия, остающиеся в стенах, тщательно заделывают грунтовой массой. Верхние скрепления снимают и освобожденные щиты переставляют поочередно на следующий ярус стены.

При этом на верх утрамбованного яруса должны лечь нижние болтовые связи, а нижние доски опалубки при перестановке — занять положение на 10 см чиже законченного яруса.

Если же щиты опалубки скрепляются деревянными хомутами, то сборка щитов нового яруса производится в иной последовательности. Нижние стяжки разобранных хомутов укладывают в пазы стены, которые остались от верхних стяжек хомутов (при заполнении нижерасположенного яруса стены). После этого, используя нижние стяжки, монтируют подготавливаемый к заполнению очередной ярус.

Грунт перед употреблением в дело следует разрыхлить так, чтобы диаметр отдельных комьев не превышал 3—5 см. Если грунт неоднороден (в случае смешивания его с добавками), то его следует тщательно перемешать.

Подготовленную и просеянную через грохот с ячейками 3X3 см грунтомассу насыпают равномерным слоем в опалубку (толщиной 10—15 см) по всему контуру наружных стен и тщательно утрамбовывают.

Если по каким-либо причинам стены нельзя возвести по периметру, то их можно монтировать отдельными участками. В начале и в конце участка стену укладывают с уступами, для того чтобы получить более качественное соединение слоев смежных участков стен.

Применяемая грунтомасса должна иметь одинаковую и притом оптимальную влажность в пределах 10—15%. Поэтому работы по возведению стен следует производить в наиболее теплое, сухое время года, чтобы грунтомасса не отсыревала.

При всех обстоятельствах возведение стен нужно закончить с таким расчетом, чтобы просушка их была полностью обеспечена (при благоприятной погоде на это требуется 2—3 мес.) до начала заморозков или осенних дождей. Наиболее подходящим временем для возведения грунтобитных стен считается в средней климатической полосе европейской части СССР май — август.

Уплотнение грунтомассы в опалубке производят деревянными ручными трамбовками. Для этого применяют несколько видов трамбовок: для первоначального и окончательного уплотнений — одинарные и двуручные. Для первоначального уплотнения используют легкие трамбовки, а для окончательного — тяжелые. Как показывает опыт, трамбовки с двумя ручками удобнее одноручных, так как они более устойчивы при работе. Вес трамбовки 6—10 кг. Вместо ручных трамбовок можно применять легкие площадочные вибраторы.

Для повышения прочности стен, а также для того, чтобы избежать появления трещин в углах дома, в местах примыкания внутренних стен к наружной следует закладывать связи в виде решеток — лесенок. Решетки придают жесткость стене и выполняют ту же роль, что и арматурная сетка в бетоне. Делают их из обрезков досок хвойных пород и укладывают через 30—50 см по высоте. Такие же решетки следует ставить и во внутренних капитальных стенах. На углах наружных стен и в местах примыкания к ним внутренних стен решетки соединяют гвоздями. Ширина лесенок по наружному обмеру на 5—6 см меньше толщины стен. Укладывают их симметрично к продольной оси стен.

Вместо дощатых решеток можно армировать стены сухими, очищенными от коры сучьями, жердями, горбылем, укладывать поперек стены двух- и трехмиллиметровые слои слегка увлажненной соломы.

Трамбование грунтомассы начинают у стен опалубки с постепенным переходом к середине стены. Последующие проходки трамбовками до окончания уплотнения повторяют первую (от стенок опалубки к середине).

Во время первой проходки грунтомассу трамбуют слабыми, но частыми ударами. После легких трамбовок применяют тяжелые с нанесением сильных, но редких ударов. Трамбование производят до тех пор, пока толщина насыпанного слоя не уменьшится примерно в два раза.

Для лучшего сцепления с последующим слоем поверхность утрамбованного слоя делают шероховатой. Сцепление получится более надежным, если шероховатую поверхность залить слоем известкового раствора толщиной не более 3 мм.

Длина наружных грунтобитных стен не должна превышать 10 м при толщине 64 см и 8 м при толщине 51 см

Оконные и дверные проемы в стенах следует размещать не ближе 51 см от угла дома. Ширина простенков между проемами должна быть не менее 80 см.



Как можно со мной связаться - spawnsanya@gmail.com
Copyright © 2011 Stroier.Com
All Rights Reserved.